Table Mountain: ինչ կա շուրջը, ինչպես հասնել և երբ գնալ · 2026

ККсенияTrix33311 · 24 օգս, 2012 թ.Կարդալ

Եվ ահա, մենք հասանք գագաթին... Չգիտեմ, թե ինչու եմ սիրում լեռները։ Միգուցե այն պատճառով, որ մեծացել եմ լեռնային քաղաքում։ Միգուցե թռիչքի այն զգացողության համար, երբ վերևից նայում ես ամպերին։ Կամ միգուցե այն հպարտության համար, որ զգում ես, երբ հաղթահարում ես դեպի վեր տանող ճանապարհի բոլոր դժվարությունները։ Table Mountain-ը արժե բարձրանալ։ Քաղաքի տեսարանը հեքիաթային է։ Ամբողջ Քեյփթաունը ափիդ մեջ է։ Իսկ օդը որքան մաքուր է... և ոչ մի ձայն։ Բնության հետ լիակատար միաձուլում։ Այդպիսի պահերին զգում ես, որ կյանքը հրաշալի է։ Իսկ օդը ծիծաղով, հիմար կատակներով և այլ մարդկային բաներով աղտոտելը սրբապղծություն է։ Դա է հայտնի զբոսաշրջային վայրերի թերությունը) Table Mountain-ը հիասքանչ է։ Օվկիանոսը երևում է մղոններով շուրջբոլորը։ Նույնիսկ հեռվում կարելի է տարբերել հոսանքները ըստ գույնի։ Արևը տաքացնում և լուսավորում է քաղաքը։ Երկնաքերերի և հին տների, օվկիանոսի և լեռների զարմանալի համադրություն։ Բնությունը ոգեշնչում է, հանգստացնում է անհանգիստ հոգին, ստիպում է հավատալ ինքդ քեզ և սիրել կյանքը։ Լավ է, որ ինձ պետք չէր ոչնչացնել իմ «մատանին», այսինքն՝ ֆոտոխցիկը։ Միայն դրա շնորհիվ ես կարող եմ ձեզ հետ կիսվել այն ամբողջ գեղեցկությամբ, որը տեսել եմ ինքս։ Լռում եմ։ Լուսանկարները ինձնից լավ կպատմեն)

ООльгаSouthAfrica · 07 նոյ, 2011 թ.Կարդալ

Ես Քեյփթաունում եմ։ Ես մինչև հիմա մինչև վերջ չեմ գիտակցել դա։ Պատկերացնո՞ւմ եք, ինձ մոտ «գարուն» է, բայց դա այնպիսի գարուն է… երկու օրվա մեջ այտերս ու ուսերս այրվել են։ Քեյփթաուն մենք ժամանեցինք առավոտյան ժամը 8-ին, և ես դեռ պատրաստ չեմ ինքնաթիռում ևս 19 ժամ անցկացնել։ Սա, հավանաբար, անկապ գրառում կլինի, քանի որ հույզերս հեղեղում են ինձ։ Քեյփթաունը հնարավոր չէ նկարագրել, այն պետք է տեսնել, այստեղ համադրվում է անհամադրելին։ Երեկ երեկոյան ես պարզապես ցատկոտում էի Waterfront-ում և չէի կարողանում հավատալ, որ այս ամենը իրական է։ Երեկ նավահանգստում կանգնած էր միակ հարավաֆրիկյան սառցահատը, ես սկզբում մտածեցի, որ դա տուն է։ Երբ մենք ժամանեցինք, օդանավակայանում ամեն ինչ շատ արագ անցավ, ուղեբեռը նույնիսկ գրեթե չսպասեցինք։ Մեզ դիմավորեց շատ սիրալիր մի սևամորթ տղամարդ՝ Լեոնարդոն (կարծեմ), մինչ նա մեզ տանում էր հոսթել, ինձ թվում է՝ մենք նրա ականջները լցրեցինք. What is it? Is Table Mountain? Սեղան լեռը (Table Mountain) մենք սկսել էինք փնտրել դեռ ինքնաթիռից։ Ես չէի սպասում, որ այն այդքան հսկայական է, իսկ գիշերը այն նաև լուսավորվում է։ Անցանք մարզադաշտի կողքով, այն նույնպես հսկայական է։ Հաջորդ հույզը, իհարկե, հոսթելն էր… Ես նույնիսկ մի փոքր հիստերիկայի մեջ ընկա, բայց ես առանց դրա չեմ կարող։ Բայց ամենայն հավանականությամբ դա պարզապես հոգնածությունից էր։ Հոսթելում մենք լոգանք ընդունեցինք, պայուսակները նետեցինք և գնացինք օվկիանոս։ Ես նույնիսկ ոտքերով շոշափեցի ջուրը՝ սառն էր, բայց օվկիանոսը… այնպիսի հսկայական ալիքներ էին, որ կաթիլները մեզ էին հասնում։ Ցավոք, չեմ կարող լուսանկարներ տեղադրել, քանի որ հոսթելի ինտերնետը սարսափելի է, բայց կարծում եմ՝ շուտով կկարողանամ շտկել դա։ Մենք զբոսնեցինք առափնյա գծով մինչև Waterfront, այնտեղ մտանք հսկայական առևտրի կենտրոն, խանութներում գները սկզբունքորեն նույնն են, ինչ Մոսկվայում, գուցե մի փոքր ավելի էժան։ Իսկ սրճարաններում շատ էժան է Մոսկվայի համեմատ, այստեղ կարելի է կուշտ ուտել 300 ռուբլով։ Երեկոյան, չնայած նախորդող անքնությանը, 19 ժամվա թռիչքին, ես գնացի զբոսնելու։ Եղել եմ երեք սրճարանում և երկու ակումբում… ընդհանուր առմամբ լավ հանգստացանք, իսկ երկու ժամվա քնից հետո գնացի CIEE-ի կողմնորոշիչ սեմինարին։ Մեզ ման էին ածում քաղաքով և ամեն ինչ պատմում։ Կենտրոնը շատ գեղեցիկ է, բայց այնտեղ շատ տարօրինակ սևամորթներ կան… Նրանց կարելի է երևի ֆրիկներ անվանել։ Նկատեցի, որ նրանք շատ են սիրում երգել… քայլում են ու երգում, երգում են ու երգում) ընդհանուր առմամբ ուրախ տղաներ են։ Այստեղ այնքան գեղեցիկ է… ես այսօր ՍՊԻՏԱԿ սկյուռ տեսա։ Զբոսայգում շատ սկյուռներ կան և նրանք ընտելացած են… սկզբունքորեն, ինչպես և բադերը։ Նրանք մոտենում են քեզ, ուտում են ձեռքիցդ… այնքան հիանալի է։ Չգիտեմ՝ էլ ինչ պատմեմ… պարզապես ես այստեղ երկու օր եմ, բայց այնքան բան եմ տեսել, որ թվում է, թե ես այստեղ արդեն վաղուց եմ… Սա շատ վառ և անսովոր երկիր է և ես սիրում եմ այն=) Վաղը մեկնում եմ եռօրյա էքսկուրսիայի և վերջապես կտեսնեմ պինգվիններին։ Եվ այո… թեև տարածքային առումով սա Աֆրիկա է, բայց ես վստահ եմ, որ սա կարող է լինել ամեն ինչ, բայց ոչ Աֆրիկա…

Rravik18 հնս, 2009 թ.Կարդալ

ԵՍ ՄԻ ՓՈՔՐ ԷԼ ԿՍՊԱՍԵՄ ԵՎ ԿՊԱՏՐԱՍՏՎԵՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԸՆԿՆԵԼՈՒ։ «Արևը գնում է դեպի Արևմուտք Եվ նրա հետևից վազում են Նրանք, ովքեր չգիտեն, Որ այս կյանքում ամեն ինչ Ունի իր ակունքը։ Արևը գնում է դեպի Արևմուտք Բայց նորից ծնվելու համար, Շտապում է դեպի Արևելք, Դեպի Արևելք»։ Ի.Վ. Տալկով Քանի որ հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին, որ ես տեխնիկական հնարավորություն չունեմ ավարտելու այս ստեղծագործությունը Չելյաբինսկ վերադառնալուս օրը, ինչպես պատկերացնում էի հոկտեմբերին, ապա իմ առջև որոշակի խնդիր առաջացավ. ի՞նչ կլինի վերջաբանը, եթե ՀԱՀ կատարած իմ վեցամսյա ճամփորդությունը դեռ ավարտված չէ։ Պատասխանը արագ գտնվեց և պարզվեց, որ չափազանց պարզ է։ Եվ նույնիսկ հաճելի։ Գիտե՞ք, թե ինչ հորինեցի։ Որոշեցի այսպես. ես պարզապես կերազեմ։ Ես լավ ինտուիցիա ունեմ։ Ինքս ինձ կմտածեմ, թե ինչ և ինչպես է այստեղ դեռ լինելու ինձ հետ, և ամեն ինչ կիրականանա։ Հարավային Աֆրիկայում իմ կարճ, վեցամսյա կյանքի վերջին ամիսը ես կանցկացնեմ նույն կերպ, ինչպես նախորդ հինգը։ Կփորձեմ հագեցած ապրել։ Եթե հանգամանքները բարենպաստ շղթա կազմեն, և ես հին կամ նոր ընկերներից ուղեկից գտնեմ, այնուամենայնիվ կգնանք Վիկտորիա ջրվեժ՝ Զիմբաբվե։ Ես, իհարկե, կցանկանայի։ Միգուցե նոր ֆոտոխցիկ գնեմ։ Կհեռանամ աշխատանքից։ Քիչ է մնացել՝ առանց դրա էլ հրաշալի կապրեմ։ Կիրակի օրերին կգնամ քաղաքում զբոսնելու, և առնվազն ևս երկու անգամ ուզում եմ գնալ համալսարան։ Անպայման կարևոր կլինի լողափում արևայրուք ընդունելը և լեռների երկայնքով ու օվկիանոսի ափով մեկից ավելի զբոսանքներ կատարելը։ Կփորձեմ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընկերներիս հետ։ Շաբաթը մեկ-երկու անգամ, ինչպես միշտ, կգնամ կինո։ Մեկ անգամ էլ կբարձրանամ Table Mountain, երբ ամպերը չեն ծածկում նրա գագաթը։ Ես հնարավորություն կունենամ ընտրել նվերներ տանեցիների համար, գնել այն, ինչ դուր կգա։ Էլ ինչո՞վ կլրացնեմ ազատ ժամանակը, եթե այն մնա։ Այո, ինչով ասես։ ՍԱ ՔԵՅՓԹԱՈՒՆՆ Է՝ ՏՈՆ-ՔԱՂԱՔ։ Կհրաժեշտ տամ նրան՝ այցելելով այն վայրերը, որոնք կցանկանամ։ 2009 թվականի մարտի 20-ին ես կնստեմ «Քեյփթաուն — Դուբայ» չվերթի ինքնաթիռը։ Այն կսլանա երկինք, կբարձրանա քաղաքի վրայով։ Իմ սիրելի Քեյփի վրայով, իր կենտրոնով, Waterfront-ով, Sea Point-ով և Քլիֆթոնով, լեռներով, գետերով, լճակներով և օվկիանոսով։ Ճանապարհների գեղեցիկ խաչմերուկներով և հողի ավազային դեղնությամբ։ Մենք կսլանանք վեր, բայց տեսանելիությունը դեռ հիանալի կլինի։ Ես հրաժեշտ կտամ։ Ինչպե՞ս անվանել այն հիմնական զգացումը, որը ես կունենամ այնտեղ՝ Քեյփթաունի վրայով թռչող ինքնաթիռում։ Ինձ համար ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ կլինի լքել այս երկրային դրախտը։ Բայց ես հստակ կհասկանամ. մնալն ինձ համար ավելի տարօրինակ կլիներ։ Ես հրաժեշտի ձեռք կթափահարեմ։ Եվ այտիս վրայով արցունք կգլորվի։ Այն կորոշի մնալ այստեղ՝ որպես իմ մի մասնիկը։ Չէ՞ որ ես այստեղ ապրել եմ։ Սիրել եմ։ Եվ զգացել եմ էլի շատ բաներ։ Իսկ հիմա այս ամենի հետ՝ մնացած ընկերների և տարբեր մարդկանց հետ, որոնց հետ շփվել եմ, կոնկրետ վայրերի և այն զգացողությունների հետ, որոնք դրանք ինձ մոտ առաջացրել են, ես հրաժեշտ եմ տալիս այս ամենին միանգամից։ Հրաժեշտ տվեցի, կարոտեցի՝ և ԱՌԱՋ։ Գլուխս կշրջեմ և հետո կնայեմ միայն մեր երկնային լայների թռիչքի ուղղությամբ՝ մինչև Դուբայ։ Նորից կվայելեմ անապատների տեսարանը պատուհանից և գտնվելու քաղաքի շքեղությունը։ Մի քանի ժամ օդանավակայանում՝ և նորից երկինք։ Այժմ դեպի մեր մայրաքաղաք, աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքը, «Դուբայ — Մոսկվա» չվերթով։ Մեզ կդիմավորի միշտ հյուրընկալ «Դոմոդեդովո» օդանավակայանը, կուրախացնեն հայրենակիցների դեմքերը (Աֆրիկայից հետո ցանկացած ռուս հայրենակից է, անկախ նրանից՝ Կալինինգրադից ես, թե Սախալինից)։ Հարմարավետ ավտոբուսը կհասցնի մետրո։ Իսկ այնտեղ՝ Ժենյային, Յուլյային՝ ընկերներիս։ Երեք-չորս օր կհյուրընկալվեմ նրանց մոտ։ Եվ տուն՝ Չելյաբինսկ։ Ռուսաստան վերադառնալու այս առաջին օրերին անպայման կհանդիպեմ մի տոմսավաճառի, կամ վաճառողի, կամ... մաքսավորի, որը անպայման կգոռա ինձ վրա, սպառնալից կմռնչա կամ առանց պատճառի կհայհոյի, ինչը վերջնականապես կսթափեցնի ինձ և կհիշեցնի, որ տանն եմ։ Բայց ես դրա մասին նախապես գիտեմ։ Այնպես որ, դա ինձ նույնիսկ շատ չի տխրեցնի։ Հաճելի կլինի, որ վարորդների մեծ մասը ճանապարհ է զիջում ինձ, եթե տեսնում են, որ քայլում եմ։ Դա ինձ կզարմացնի, կես տարվա ընթացքում ես ապակողմնորոշվել եմ, որ ճանապարհին ինձ՝ որպես հետիոտնի կամ հեծանվորդի, ինչ-որ մեկը հաշվի է առնում։ «Իսկ ե

Rravik15 հնս, 2009 թ.Կարդալ

Ժամանակն է ինչ-որ կոնկրետ բան ասել և պատմել նաև քաղաքի մասին։ Ես գրագողությամբ չեմ զբաղվում, ուստի կմեջբերեմ Իվան Զգերսկու ուղեցույցից հատվածներ, որոնք, իմ կարծիքով, ամենահետաքրքիրն ու կարևորն են։ «Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ամենահին քաղաքը գտնվում է Կապի թերակղզու գագաթին և ավարտվում է Բարեհուսո հրվանդանով։ Այնտեղից էլ առաջացել է անվանումը՝ սկզբում պարզապես Կաապ (հոլանդերեն՝ հրվանդան), հետո՝ Կաապստադ, և վերածվեց անգլերեն Քեյփթաունի։ Քաղաք-հրվանդան, հրվանդան-քաղաք։ Հոլանդացիներն այստեղ ժամանեցին 1652 թվականի ապրիլին՝ երեք հարյուր նավաստի՝ Յան վան Ռիբեկ անունով հրամանատարի գլխավորությամբ։ Նավաստիները զինված էին, բայց որպես այդպիսին զինվորականներ չէին։ Նրանք Հոլանդական Արևելահնդկական ընկերության (VOC) ծառայողներ էին՝ 25 տարվա պայմանագրով։ Նրանց հանձնարարված էր ստեղծել բեռնափոխադրման կետ՝ ընկերության նավերը սննդամթերքով և քաղցրահամ ջրով ապահովելու համար։ Վայրն ընտրեցին հսկայական հարթ լեռան լանջին, որն անվանեցին Սեղան-լեռ (Table Mountain)։ Այն պաշտպանում էր քամուց և ապահովում էր բնակավայրի համար անհրաժեշտ քաղցրահամ ջուրը։ Նրա լանջերը ծածկված էին դարավոր կարծր փայտանյութ ունեցող ծառերով։ Դրանցից անմիջապես սկսվեց փայտե ամրոցի կառուցումը՝ գիշատիչներից ժամանակավոր պաշտպանության համար։ 1666 թվականին դրվեց նոր, քարե ամրոցի (Castle of Good Hope) հիմքը, որը կանգուն է մինչ օրս՝ որպես թանգարան և նահանգային պաշտպանության նախարարություն։ Սա Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ամենահին պահպանված եվրոպական կառույցն է։ Վայրի է պատկերացնել, բայց այն փորձել են քանդել երեք անգամ, և նույնիսկ հաջողվել է մասամբ ավերել։ Արդյունքում ստիպված եղան ամրոցը հայտարարել հնության հուշարձան՝ փրկելով այն հերթական առևտրի կենտրոնի ճնշման տակ անհետանալուց։ Քեյփթաունում ժամանողներին անմիջապես շատ բան է ապշեցնում։ Քաղաքի տպավորիչ տեսարանը, որը տարածվում է Ատլանտյան օվկիանոսի Սեղանաձև ծովածոցի երկայնքով՝ երկինք սլացող Սեղան-լեռան տակ։ Այն նաև ամենասպիտակն է (իր բնակիչների մաշկի գույնով) Հարավաֆրիկյան Հանրապետության բոլոր մեծ քաղաքներից։ Քաղաքը ժամանակակից է, բայց կոմպակտ, ամբողջ գործարար կենտրոնը կարելի է շրջել մեկ ժամում։ Այն բաժանված է Սթրենդ (Strand) փողոցով, որի երկայնքով նախկինում անցնում էր լողափը։ 1960-ականներին սկսվեց զանգվածային շինարարություն, երբ օվկիանոսից հետ էին խլում ամբողջական հեկտարներ՝ բարձրահարկ շենքեր կառուցելով այնտեղ, որտեղ նախկինում ջուր էր։ Փողոցը բաժանում է երկու քաղաք՝ հինը, որը կառուցվել է անգլիացիների օրոք՝ 1806 թվականից սկսած, և ժամանակակիցը՝ անցյալ դարի 60-ականներից հետո։ Ուղղահայաց այն հատվում է կենտրոնական փողոցով։ Ժամանակին դա ջրանցք էր, բայց բնակչության աճի հետ այն սկսեցին օգտագործել կեղտաջրերի արտահոսքի համար, և ամառային օրերին քաղաքի վրա գարշահոտություն էր տարածվում։ Ջրանցքը փակեցին, և ջուրն այժմ խողովակներով հոսում է օվկիանոս։ Կենտրոնական փողոցը Սթրենդ փողոցով բաժանված է երկու կեսի՝ Ադերլի Սթրիթ (Adderley Street) և Հերենխրախտ (Heerenchracht)։ Նրա վերին կեսն անցնում է հին մասով, իսկ Սթրենդից հետո այն դառնում է Հերենխրախտ՝ Ջենթլմենների զբոսավայր։ Այնտեղով շարժվելն ավելի լավ է սկսել ներքևից՝ օվկիանոսից։ Կանգնեք մեջքով դեպի նավահանգիստը։ Առջևում կենտրոնական փողոցն է։ Այն սկսվում է առաջին պորտուգալացի ծովագնացի հուշարձանով, ով ոտք է դրել հրվանդանի վրա, որը հետագայում դարձավ Բարեհուսո հրվանդան։ Բարտոլոմեու Դիաշը (Bartolomeu Dias) 1488 թվականին այն անվանեց Փոթորիկների հրվանդան և այդ մասին պատմեց ամբողջ աշխարհին։ Ոչ հեռու կան ևս երկու հուշարձան՝ քաղաքի հիմնադիր Յան վան Ռիբեկին (Jan Van Ribeeck) և նրա կնոջը՝ Մարիային։ Առաջին բնակավայր հիմնադիրը բերել էր իր հետ կնոջը և փոքր երեխային։ Հաջողությամբ հիմնելով քաղաքը՝ վան Ռիբեկը ստացավ Ճավա կղզու նահանգապետի պաշտոնը, որտեղ էլ մահացավ։ Ձախ կողմում երկաթուղային կայարանն է՝ այնտեղից գնացքներ են մեկնում ամբողջ երկրով և դրանից դուրս։ Այստեղ է կանգնած հայտնի «Կապույտ էքսպրեսը» (Blue Train) և «Ռովոս» գնացքը՝ երկու շքեղ հյուրանոց անիվների վրա, որոնք զբոսաշրջիկներին տեղափոխում են Աֆրիկայով։ Այնուհետև փողոցը հատվում է Սթրենդի հետ և ստանում Ադերլի անունը։ Սա քաղաքի հին մասն է։ Նայեք հայտնի ծաղկի շուկային, որն աշխատում է բոլոր օրերին և շուրջօրյա։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել հազվագյուտ պրոտեաներ (Protea), որոնք աճո

Rravik15 հնս, 2009 թ.Կարդալ

Իրան արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է, ինչ մեկնել է Եգիպտոս՝ հանգստանալու և մորը տեսնելու։ Ստասն ու Կիրիլը աշխատում էին, ուստի մենք չորսով էինք պատրաստվում բարձրանալ լեռը՝ ես, Նիկը, Կատյան և Քրիստինան։ Բայց Քրիստինան երեկ ուշ գիշեր ընկերների հետ ակումբում էր և տուն վերադարձավ միայն ժամը հինգ ու կեսին։ Իսկ Կատյան քմահաճություն դրսևորեց՝ ասելով, որ գագաթը ամբողջությամբ ամպերի մեջ է և տեսանելիությունը վատ կլինի։ Արդյունքում, մենք Նիկի հետ երկուսով գնացինք նվաճելու այն։ Հետաքրքիր է, ես գրում եմ «գագաթը ամպերի մեջ»… Ի՞նչ կարելի է հասկանալ այս արտահայտությունից։ Չէ՞ որ աշխարհի տարբեր կետերում տարբեր լեռների վրայի ամպերի վարագույրները տարբեր տեսք ունեն։ Ասենք, Զլատոուստի Տագանայի Պերյա կամ Կրուգլիցա լեռների վրա, մեր ուրալյան լեռների վրա, որոնք իրենց բարձրությամբ չեն զիջում շատ տեղական լեռներին, ես երբեք չեմ տեսել այնպիսի «գագաթ ամպերի մեջ», ինչպիսին հաճախ դիտում եմ Table Mountain-ի, Devil’s Peak-ի և Twelve Apostles լեռների վրա (աջ կողմի լուսանկարում)։ Մեզ մոտ այն… ինչ-որ կերպ այլ է։ Ոչ ավելի լավ, ոչ ավելի վատ, այլ յուրովի։ Իսկ այստե՞ղ ինչպես է։ Ամեն անգամ, երբ հաջողվում է տեսնել այս հրաշքը, ինձ մոտ ասոցիացիա է առաջանում հսկայական թաթի հետ, բայց ամպից։ Այդ թաթը հաճախ գագաթից ցածր է լինում։ Ամպը լողում է, բախվում լեռանը, բարձրանում, շրջանցում այն՝ թեթև, բայց ձգվող զանգվածով մի փոքր ցած սահելով՝ մինչև այն բարձրությունը, որտեղից լողում էր, և, կարծես ոչինչ էլ չի եղել, շարունակում է շարժվել առաջ։ Անհավանական տեսարան է։ Այսօր ես նվաճեցի քաղաքի երրորդ գագաթը՝ 350-մետրանոց Signal Hill-ից և 670-մետրանոց Lion’s Head-ից հետո։ Մենք բարձրացանք բազմագագաթ լեռան վրա, և նրա ամենաբարձր գագաթին՝ Devil’s Peak լեռանը։ Մեկ կիլոմետր դեպի երկինք։ Ճիշտն ասած, այս լեռից ավելի քիչ բան էի սպասում։ Մարդիկ այստեղ այնքան հաճախ չեն բարձրանում, որքան Lion’s Head և, հատկապես, Table Mountain՝ այստեղի ամենաբարձր, գեղեցիկ, հայտնի և, վերջապես, ամենաքաղաքակիրթ լեռը։ Ասում են՝ նրա գագաթին նույնիսկ ռեստորան կա։ Եվ վերև՝ տեղական լեռներից միակը, կարելի է բարձրանալ, իսկ հետո իջնել ֆունիկուլյորով՝ վերելակի խցիկում։ Կարծում եմ՝ դա հուզիչ է։ Ինչո՞ւ ես մինչև հիմա չեմ եղել այնտեղ, կհարցնեք դուք։ Իսկ ես ձգձգում եմ հաճույքը։ Ամենահամեղը թողնում եմ «հետոյին»։ Պլանավորում եմ այնտեղ բարձրանալ Վիտկայի հետ, երբ նա գա հունվարին, եթե նրա մոտ ամեն ինչ ստացվի վիզայի հետ։ Իմ հրավերը նրան հասել է, ինքնաթիռի տոմսերը գնել է, հիմա մնացել է միայն փաստաթղթերը ուղարկել Մոսկվա՝ դեսպանատուն, և սպասել վիզային։ Վերադառնանք Devil’s Peak-ին. ճանապարհը հոգնեցուցիչ էր և երկար։ Նույնիսկ մեքենայով նրա ստորոտին հասնելուց հետո մենք յոթ ժամ ծախսեցինք բարձրանալու և իջնելու վրա։ Մկաններս մինչև հիմա ցավում են, ոտքերս և նույնիսկ ուսերս (դրանց վրա էի կրում ջրով և ուտելիքով ուսապարկը) ցավում են։ Եթե հերթով. Նիկը մեզ Կատյայի հետ վերցրեց Sea Point-ում, մենք շրջանցեցինք կենտրոնը և մեքենան թողեցինք Սեսիլ Ռոդսի հուշահամալիրի կայանատեղիում։ Հուշահամալիրը գեղեցիկ է։ Ո՞վ է Սեսիլ Ռոդսը։ Հաստատ հիշատակել եմ նրա մասին, երբ նկարագրում էի Կիրիլի պատմությունը Քիմբերլիի մասին։ Այս մարդը զբաղվում էր ադամանդների որոնմամբ, և մեծ փոսում արդյունահանումը արդեն լիովին ավարտված էր նրա ղեկավարությամբ։ Սեսիլ Ռոդսը երկրի տարածքում բազմաթիվ հողեր ուներ, այդ թվում՝ Քեյփթաունում։ Համալսարանական և հարակից տարածքները պատկանում էին նրան։ Մահից հետո Ռոդսը իր հարստությունն ու հողերը կտակեց պետությանը։ Նա անպայման այստեղ ազգային հերոս կդառնար, եթե սևամորթ լիներ։ Իսկ այսպես… դե, միևնույն է, բոլորը նրան գիտեն և հիշում են։ Հուշահամալիրի մոտ Կատյայի հետ բաժանվեցինք։ Նա ասաց, որ լեռը չի բարձրանա, զանգահարեց Ջեյմսին և խնդրեց, որ նա իրեն վերցնի։ Իսկ մենք Նիկի հետ շարժվեցինք ճանապարհ։ Տրամադրություն գրեթե մինչև գագաթը չկար։ Բարձրանալը դժվար էր և ոչ այնքան հետաքրքիր։ Ինչպես պարզվեց, հետաքրքիրը մեզ սպասում էր վերևում։ Մենք նույնիսկ ոչինչ չէինք լուսանկարում, քանի դեռ չէինք բարձրացել։ Ինչը զարմացրեց, ամենաբարձր կետից մենք նույնիսկ տեսանք «Բարի հույսի հրվանդանը»։ Իսկապես չէի մտածում, որ Քեյփթաունի կենտրոնից, լեռներից մեկից այն կարելի է տեսնել։ Նիկը ընդհանրապես հայտարարեց, որ իր ճաշակով՝ այստեղի տեսարանը նույնիսկ ավելի լավն է, քան Table Mountain-ից։ Ամպերը երբեմն ծածկում էին

Rravik15 հնս, 2009 թ.Կարդալ

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. ՄԻՆՉ ԵՍ ԿԻՄԱՆԱՅԻ… «Մի՛ խղճացեք նրանց, ովքեր այլևս ողջ չեն։ Խղճացեք նրանց, ովքեր ապրում են առանց սիրո» Ջոան Ռոուլինգ։ 22 սեպտեմբերի, 2008թ. Բարև, ժողովուրդ։ Ուրախ եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր ուրախ են ինձ համար։ «Նշանակում է ԱՅԴՊԵՍ. Իսկ ինձ չի վերցնում։ Իսկ ինձ երբեք չի վերցնում, եթե ԻՆՉ-ՈՐ ԲԱՆ» երգվում է երգում։ Քեռի Տյոմային՝ ընկերոջս՝ ես երբեք չէի խորհուրդ տա գալ Հարավային Աֆրիկա՝ Քեյփթաուն։ Նա այստեղ կմահանար։ Հիացմունքից։ Չէ՞ որ այստեղ այնպիսի՜ լեռներ կան։ «Lion’s Head» (670 մետր), ձախ կողմի լեռը՝ գագաթով։ Lion’s Head-ից աջ՝ Signal Hill լեռն է (350 մետր), որն իր անունը ստացել է իր ստորոտում կանգնած և երկուշաբթիից ուրբաթ կեսօրին կրակող թնդանոթից։ Սեղան լեռը (Table Mountain, 1086 մետր), կենտրոնից աջ՝ «Տասներկու առաքյալներ» անունով լեռների մի տասնյակ գլուխներ։ Նրանց բարձրությունը մոտ մեկ կիլոմետր է։ Տեղական ժամանակով հիմա երեկոյան 18:30-ն է։ Նշանակում է՝ Մոսկվայում ութն անց կես է, իսկ Չելյաբինսկում՝ 22:30։ Օրը շոգ է, գիշերը՝ շատ ցուրտ. ահա, ըստ երևույթին, հարավաֆրիկյան գարունը։ Ասում են՝ այստեղ դեկտեմբերին և հունվարին ամառվա թեժ շրջանն է։ Այսօր մենք զբոսանք ունեցանք Քեյփթաունով և հանդիպում ծրագրի կազմակերպիչների հետ։ Ամեն ինչ հետաքրքիր անցավ։ Միակ բանը, որ մի քիչ լարում էր. գլուխս ուռչում էր նրանից, որ անընդհատ ստիպված էի այն ստիպել վայրենի աշխատել՝ հասկանալու համար, թե ինչ են ասում։ Երբեմն ինձ դա հաջողվում էր։ Ոչ, իհարկե, ես հասկանում եմ՝ գիդերը շատ ջուր են լցնում, և SASTC-ականները (կազմակերպիչները) նույնպես, բայց միևնույն է՝ երբ ես վերջապես կսկսեմ նորմալ անգլերենով խոսել։ Անձնական շնորհակալություն պարոն Դրագունկինին՝ մեգա-քեռի, որի աուդիոդասընթացով ես գոնե քերականությունը քիչ թե շատ յուրացրեցի։ Նրա շնորհիվ ես մի քիչ անդերստենդ եմ անում և նույնիսկ սպիկ եմ անում։ Եթե ինձ պատահում է (իրականում) հասկանալ, թե ինչ են ինձ ասում, կամ ինչի մասին են ինձ հարցնում, ինքս պատասխանել, թող համեմատաբար պարզունակ, ԲԱՅՑ ինձ հաջողվում է՝ դա հաճելի է։ Ժողովուրդ։ Եթե պատրաստվում եք մոտ ապագայում Աֆրիկա կամ որևէ այլ անգլախոս երկիր գնալ՝ մի եղեք այնպիսի ծույլ, ինչպիսին ես եմ։ Սովորեք անգլերեն։ Իսկ թե ինչպես ես հասա և, ընդհանրապես։ Քայլում եմ այսօր և մտածում՝ «ինչի՞ էի ես այդքան երկար սպասում։ Ինչո՞ւ վաղուց չէի եկել այստեղ։ Այստեղ ցնցող է»։ Եթե ոմանք չգիտեն՝ Քեյփթաունը հիմնադրել են մոտ 350 տարի առաջ։ Առաջին բնակավայրերը, դժվար չէ գուշակել՝ կառուցել են եվրոպացիները։ Հոլանդացիները, անգլիացիները և, գուցե, էլի ովքեր (ծուլանում եմ նորից ուղեցույցը նայել, ես այն կարդացել եմ մեկուկես ամիս առաջ և այն էլ՝ ոչ մինչև վերջ)։ Պետք է լինի, հենց այդ պատճառով էլ այն ինչ-որ չափով նման է այսօրվա անգլիական քաղաքին (հատկապես եկեղեցիներով և ձախակողմյան երթևեկությամբ)։ Մի քիչ հիշեցնում է Եվրոպան՝ լավ ճանապարհներով։ Նաև Հարավային Աֆրիկան շատ նման է Ռուսաստանին (որքան էլ տարօրինակ է)։ Հատկապես «ծովափնյա» Ռուսաստանին։ Եվ էլի զգացողություն… կարծես տանը լինես։ Եվ դա Չելյաբինսկից տասնյակ հազարավոր կիլոմետրեր հեռու։ Իսկ Հարավային Աֆրիկան Ռուսաստանին նման է գներով՝ դե, հենց այնպիսին, ինչպիսին մերն է։ Դա հատկապես հաճելի է ինձ՝ տեսած լինելով, որ Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում գները շատ են տարբերվում մերից, դրանք նույնիսկ զգալիորեն ավելի թանկ են, քան մոսկովյանները, էլ չեմ ասում Չելյաբինսկի մասին։ Քեյփթաուն քաղաքը գտնվում է 1086-մետրանոց ↑ «Table Mountain» — Սեղան լեռան ստորոտում։ Ես թռչում էի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ավիաուղիներով՝ Դուբայում փոխանցումով։ Թռիչքը դուր եկավ։ Այս ավիաուղիները, իհարկե, բրիտանական չեն, բայց շատ և շատ պատշաճ են։ Ցուցատախտակին կարդացի՝ թռիչքի ժամանակը՝ հինգ ժամ մինչև Դուբայ; և ևս տասը՝ մինչև Քեյփթաուն։ Հեռավորությունը, եթե գումարես երկու չվերթները, դատելով ցուցատախտակից, մոտ 50000 կիլոմետր ստացվեց։ Բարձրությունը՝ մոտ 11400 մետր, արագությունը զարգացնում էինք մինչև 930 կմ/ժ։ Նրանց համար, ովքեր շատ չեն հասկանում դրանից՝ դա շատ է, բարձր և արագ։ Այնուամենայնիվ, խոշոր «Բոինգները» միշտ թռչում են նման ցուցանիշներով։ Գիշերը անցկացրեցի Դուբայի օդանավակայանում (իմ կարծիքով, այն այնքան շքեղ չէ, որքան Մոսկվայում կամ Լոնդոնում, բայց միևնույն է՝ «մակարդակի վրա է»)։ Իսկ փափուկ նստարաններին լիովին կարելի է քնել, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ ինձ հետ միայն ձեռքի

ККсенияTrix33311 · 24 հլս, 2012 թ.Կարդալ

Այսօր ինձ հետ այնքան բան է պատահել, որ նույնիսկ չգիտեմ՝ որտեղից սկսել։ Քեյփթաուն! Զարմանալի քաղաք։ Աջակողմյան երթևեկությամբ և զվարճալի լուսացույցներով, որոնց տեղացիները ինչ-որ պատճառով անվանում են ռոբոտներ։ Առաջին բանը, որ ինձ ապշեցրեց, քաղաքավարությունն է։ Շուրջբոլորը բոլորը ողջունում են, ժպտում և փորձում օգնել։ Մեր մռայլ Ռուսաստանից հետո սա ինչ-որ անբնական է թվում։ Երբ ես փնտրում էի իմ հովանավորող ընկերության (SATS) գրասենյակը, անծանոթ մարդիկ մի քանի անգամ մոտեցան ինձ և պարզապես առաջարկեցին իրենց օգնությունը։ Եվ օգնեցին որքան կարող էին։ Մի բարի երիտասարդ նույնիսկ զանգահարեց SATS-ի գրասենյակ՝ ճանապարհը իմանալու համար։ Հա, սովորեք, մարդիկ։ Երկրորդը, իհարկե, Սեղան լեռան (Table Mountain) տեսարանն է։ Նրա գագաթը ծածկված էր ամպերով, բայց նույնիսկ այդ վիճակում այն ինձ զարմանալիորեն գեղեցիկ թվաց։ Ես իմ կյանքի մեծ մասն ապրել եմ Զլատոուստում, այն ամբողջությամբ շրջապատված է լեռներով։ Եվ կարծես թե պետք է սովոր լինեի դրանց, բայց... Սեղան լեռը հրաշք է։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ես երազում էի տեսնել օվկիանոսը։ Եվ ինչ-որ կերպ չէի կարողանում հասնել դրան։ Եվ ահա տեղական ժամանակով գրեթե վեցին ճակատագիրը ինձ դուրս բերեց առափնյա գիծ։ Հենց ճակատագիրը, որովհետև ես չէի կարող հաշվարկել, թե երբ կսկսվի մայրամուտը, բայց հայտնվեցի հենց դրա ժամանակ։ Այստեղ իմ բառերը սպառվում են... որովհետև չգիտեմ, թե ինչպես նկարագրել այս գեղեցկությունը։ Պայծառ, իր գույների մեջ զանգակատուն արևը դանդաղ սուզվում է Ատլանտյան օվկիանոսի կապույտ ջրերի մեջ։ Այն պահին, երբ ես տեսա սա, հանկարծ հստակ հասկացա. ահա պատճառը, թե ինչու Քսյուշա Դորոեևան եկավ աշխարհի մյուս ծայրը։ Որպեսզի տեսնի ՍԱ։ Երկինքը մյուս կողմից դարձավ նուրբ մանուշակագույն։ Իսկ շրջակա լեռները մգացան և ավելի ընդգծվեցին։ Սա անհավանալի գեղեցիկ է։ Դրա համար արժե ապրել։ Այսպիսով, ո՞րն է ճակատագրի հեգնանքը, կհարցնեք դուք։ Իսկ այն կայանում է նրանում, որ ես այսօր ծանոթացա ռուս տղաների հետ։ Եվ նրանք պարզվեց, որ ոչ միայն ռուսներ են, այլև իմ հայրենակիցները։ Չելյաբինսկի մարզը նվաճում է ՀԱՀ-ը։ Ինչո՞ւ է մեզ դեպի այնտեղ ձգում։) Տղաները Չելյաբինսկից, Մագնիտոգորսկից, Ուստ-Կատավից և ես՝ Զլատոուստից մի աղջիկ) Սա բավականին զվարճալի է։ Քեյփթաունը ձգում է Ուրալը) Իսկ հիմա մի փոքր տեղեկատվություն Աֆրիկայում իմ գտնվելու մասին։ Ես ապրում եմ ՀԱՀ-ի ամենաանվտանգ թաղամասում, այն զբոսաշրջային է, գտնվում է ափին։ Օվկիանոսը իմ հոսթելից 20 րոպե քայլելու հեռավորության վրա է։ Ատլանտյան, բնականաբար։ Հոսթելը մի փոքր հյուրանոց է, անունը ռուսերեն թարգմանվում է որպես «Մեծ կապույտ ուսապարկ»։ Այստեղ ռուսներ չկան, բացի ինձանից։ Կարծես թե։ Գիտեմ, որ կան աֆրիկացիներ, ֆրանսիացիներ, անգլիացիներ, չինացիներ և լեհեր։ Հաստատ կան նաև այլ երկրների ներկայացուցիչներ, բայց ես դեռ հաստատ չգիտեմ։ Մթնոլորտը բավականին ուրախ և ընկերական է։ Ինձ միշտ օգնում են) Եվ կրկին՝ բոլորը միշտ ողջունում են) Եվ հարցնում են, թե ինչպես են գործերը) Կես ժամ քայլելու հեռավորության վրա ապրում են ռուս տղաները։ Չելյաբինսկի մարզից) Մյուս կողմում՝ կենտրոնը։ Այնտեղ երեկոյան ավելի լավ է չզբոսնել, բայց ցերեկը... մմմ! Հետաքրքիր է) Փոքր փողոցներ, ամենուր մարդիկ, կյանքը եռում է) Այսօր կենտրոնում պատահաբար լսեցինք ռուսերեն խոսակցություն։ Շատ ուրախացա) Մեր զբոսաշրջիկները։ Աշխատանք կփնտրեմ հոսթելներում և հյուրանոցներում։ Մեր տղաներն արդեն բացատրել են ինձ, թե ինչպես և ինչու։ Հրապուրվեցի հեծանիվ ձեռք բերելու և դրանով աշխատանքի ու քաղաքով մեկ երթևեկելու գաղափարով։ Շատ հարմար է, կարծում եմ։ Փողոցները այստեղ հարմար են։ Բացի այդ, օգտագործվածը այնքան էլ թանկ չէ։ ՀԱՀ-ից կվերադառնամ հեծանիվով) Խանութում այսօր կաթնաշոռային շոկոլադե սալիկներ չգտա։ Վաղը նորից կստուգեմ պելմենիները)) Ահա, այո, նրանք այստեղ ունեն երեք անցքով վարդակներ։ Սա կարևոր տեղեկություն է, գիտեմ)